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设计师金震宇在工作台上裁剪皮料

钱包设计图纸

在皮料上打孔

手工钱包成品

没有机器的轰鸣声，屋子里只是偶尔发出一声闷响—那是榔头敲打在柔软物体上发出的声音。在上海威海路附近，30岁出头的金震宇就这样一个人守着他的手工皮具和20平方米大小的店铺走过了3个春秋。

崇尚原始、回归自然，这是久居都市人群的向往。在中国有一群和金震宇年龄相仿、梦想相同的年轻人发现了都市人这一回归自然的心理需求，于是毅然拿出全部积蓄，投身到手工皮具制作的创业中。

“手工的、独一无二的皮具，才是我心中的奢侈品。”9月20日，金震宇一边操作皮料削薄机一边向记者讲述他的梦想。

痴迷皮具制作的年轻人

有人说，走在纽约的大街上会发现，四个女人中就有一个提着爱马仕手袋。随着全球奢侈品市场的扩大、生产技术的改进以及消费群体向普通大众的转移，越来越多的奢侈品可以在工厂里用机器大批量生产，它们也由此变得更为普及。与此同时，曾经的世界名牌开始失去其标明富豪、权贵身份的符号价值。相反，在拥挤的手工作坊里，师傅们低头弯腰、飞针走线的画面似乎又开始流行起来。

身高近1.80米的金震宇，整日宅在工作室中，他坐在灯下，手拿绣针缝制钱包、背包的场景让人印象深刻。不过令人难以想象的是，昔日他学习的是国际经济与贸易专业，而后在上海一家服饰公司从事橱窗展示工作。偶然的机会，金震宇接触到了手工皮制品，并开始迷恋这种朴素的工艺。“我和工厂的老师傅学了半年后，开始尝试自己制作。从缝制针脚里出外进，到现在游刃有余，总共用了5年时间。”

无独有偶，在北京经营皮具店的吴佳因为在微博上看到了一个同学手工制作的钱包而爱上了这个行当。下定决心后，吴佳放弃摇滚，剪成短发，背起背包，来到北京拜师学习手工制作皮具的技艺。2011年冬天，吴佳在北京服装学院附近租了个小屋子，跟着老师学习裁剪、染色。“冬天屋子里很冷，长时间拿针线手工皮具印刻花技术，手都生了冻疮，根本握不住工具，但是我从没想过放弃。”吴佳回忆说。

释放皮革魅力的手工艺

看似设计简约的手袋要经过复杂的手工制作程序和精益求精的细节雕琢。

每只手袋的缝制自始至终由一个师傅完成手工皮具印刻花技术，大约需要20~25个小时。手袋扣上刻有制作师傅的编号，这意味着担任制作的师傅也会负责该产品的售后维修工作。尽管类似的皮具制作需要花费数天、数月甚至更长时间，但消费者们并不介意，他们愿意耐心等待。

在金震宇的店里定做一款皮包需要等待15天左右，画图纸、剪裁、缝制、定型，每一步都凝聚着工匠的心血。

“我个人更看重作品的整体感觉，一定要拿捏好整体的形状和外观。细节很重要，对边的圆润处理、封边抛光等会让整个皮子提升一个档次。粗中有细，这就是手工皮子的魅力所在。”每次到店里买包，记者总会听到金震宇对于手工制作皮具的感言。

除了制作工艺，手工皮具对原皮的选择也很考究。“我们只要头层上好牛皮，进口为佳。”吴佳对于皮料要求极为严格，他一般都是去皮料批发城挑选原皮，那里皮料品种繁多，能满足需求。为了获得更好的原皮，吴佳“经常厚着脸皮蹭批发商老板的第一手货源”。

好马配好鞍，鉴别皮具的优劣，除了看设计和材质，还要看配件。金震宇向记者详细介绍：“单说线，就有法国线、日本线，还有制作法拉利内饰专用的德国线。”同时，他在选择皮具的五金件上也十分讲究。“不要小瞧这钱包上的五金，都是纯银的，我使用的拉锁是瑞士RIRI品牌，它是世界奢侈品包专用的拉锁。”金震宇说。

找寻继承传统的新时尚

初识金震宇是在2012年，当时他的店刚开业，生意冷淡，他只求赚出每月的房租，而今，他的团队已经有3位成员。

金震宇和吴佳的工作时间相对自由，这是令很多和他们一样的80后们感到羡慕的。但是自由不等于没有规矩，他们会给自己制定每月、每周甚至每日的任务表，然后按照计划去执行。金震宇告诉记者，合作伙伴们负责制作，而他自己的精力主要放在店铺营销和产品设计上。但是因为手工制作比较缓慢，逐渐跟不上实体快速销售的速度，因此现在店铺的经营模式逐渐演变成了定制服务。

一年只给自己放假2周，每天守在店里，金震宇乐在其中。“这份工作是我的兴趣所在，还能有不错的收入，我很幸运。”他说，大学同学们的房子都是父母赞助购买的，但他的小屋是靠自己打拼来的，很自豪，再累也不觉得苦。

事业已经进入平稳期的金震宇和吴佳心中有着共同的梦想，“让更多的人认可传统手工制造，传承经典技艺”。

“虽然有很多顾客喜欢我的皮具，但他们总会拿手工制造的皮包和流水线生产的比较，那些牌子虽然很有名，但却缺少生命和个性。”吴佳希望可以创立属于自己的皮具品牌。

“时尚就是偏离传统、多出传统一点点，而又不会走得太远，关键是能否把握好尺度。刚好颠覆传统又被接受，它就是时尚；偏离太多不为接受，它就是怪异。我想，只有通过市场的反应，才能得到相对准确的答案。”金震宇希望自己有机会多接触欧美设计师，了解更多皮革的流行趋势。